11/05/2011

Alimentation Slot Racing - Power supply for Slot Race

Enfin ...voici une astuce pour alimenter une piste de Slot Racing...

J'utilise une alimentation ELIX, certains diront que cette alimentation est composée d'éléments inutiles pour le Slot...mais l'assemblage de A à Z de tous les éléments qui la compose est peut-être à la portée de beaucoup d'électroniciens, mais cela demande beaucoup plus de travail que la simple modification proposée ici  !

Cette modification nous donne une alimentation réglable de  13 à 17 Volts, cela est justement la fourchette des tensions qui nous interesse...

Bouche cousue CETTE MODIFICATION S'EFFECTUE HORS TENSION,tete[1].gif donc fiche débranchée du secteur...si vous avez des doutes, faites vous aider par un électronicien.

alim fermée.jpg

On peut trouver ce genre de matériel chez http://www.mantec.be  pour 64,95 € (ALIMENTATION 13.8VDC 10AMP / 12AMP EN POINTE)

NB1 le montage s'effectue sur la 20 A mais est identique sur la 10 A

NB2 la modification de l'alimentation fait tomber la garantie.

NB3: j'ai utilisé un programme de dessin 3D,

On commence par ouvrir la caisse ,alim ouverte.jpg

 

 

 

 

 

 

 

on distingue un potentiometre réglable (la boite  grise avec un emplacement pour un tournevis de réglage)

pot et bouton.jpgon coupe les trois pattes qui relient ce pot réglable et on le remplace par un potentiometre linéaire de 10KOhm (MANTEC vous aidera éventuellement à faire votre choix...de bouton aussi !!!)

 

 

pot raccordé.jpgon fait un trou sur la façade avant et on raccorde le potentiomètre (si on inverse les fils bleu et jaune, en tournant dans le sens horlogique o n risque de voir la tension descendre au lieu de monter), il n'y a aucun risque sauf d'avoir une tension qui frôle les  16 Volts ......

Quand on constate, en raccordant un voltmètre aux bornes de l'alimentation, que la tension varie de 13 à 16 volts on peut remonter l'alimentation....

bouton avec graduations.jpgon peut prévoir un cadran pour marquer les valeurs en fonction de la position du bouton (ci joint comme exemple)

 

 

 

 

 

 

 

 

On finira le montage en customisant, tant qu'a faire, par un décor digne d'un SlotEur !!

alim décorée.jpgCette alimentation délivrera 10 A Max, largement suffisant pour 4 slotcars au 1/24, a savoir que 10 A demande un bon câblage en 2,5 mm² si possible et ne pas oublier de faire une araignée si le developpement de piste dépasse 6 m...surtout en SCALEXTRIC

 

A plusque...sloted crazy1 light.gif

SlotEd


20/08/2008

L'alimentation des pistes...une vraie !

5 - ALIMENTATION de 3A par piste Réglable de 7,5 à 15 Volts

un seul module peut parfaitement alimenter 2 pistes, avec des voitures classiques (0,5 à 1 A par slot car)

Voici le Schéma:

schema Alim1


 

La liste du matériel pour les 4 pistes:

les références et prix viennent de www.mantec.be

1 transfo 225 VA 230V 2x18V ................ 45,25 €
2 pont de diodes  600V35    1,75 € pce.......3,50€
2 condensateurs 6800M 50P  2,97€ pce......5,94€

2 condensateurs 100nMKT15  0,24€ pce.....0,48€
4 condensateurs 10M50PHT    0,19 pce......0,76€
4 condensateurs 22M100PHT   0,27 pce......1,08€
8 diodes 1N4007    0,12€ pce....................0,96€
4 résistances 330 Ohms 1/4W...................0,40€
4 résistances 1,5 kOhms 1/4 W.................0,40€
1 fiche Chassis avec fus  PSCM2................2,35€
soudure étain  1MM 17gr.........................1,50€
4 mètres de fil multibrins 0,5 mm² ............0,76€
4 mètres de fil multibrins 1,5 mm²............ 1,84€

4 régulateurs LM350T.....1,95 pce..............7,80€
4 kit isolation avec vis K/TO220 .................4,96
Radiateurs pour régulateur (au choix 1 grand, 2 moyens ou 4 petits, dans ce dernier cas on peut éviter le kit isolation  14K/w maxi par régulateur)   2pces  39/7/2A  7,94€ pce..............15,88€

4 potentiomètres  2.2K MLI16  1,20 € pce... 4,80€
4 boutons potentiomètres KMN/GR0,87 pce..3,48€
2 barrettes de connecteurs 2,5mm²............1,00€
4 vis M5 avec 8 écrous et rondelles.............1,20€
                                                                  ---------
     total sans boitier et galva                       105,14€
les galva(nomètre)s untitled
sont des appareils à aiguilles ou digitaux pour mesurer tensions ou courants
on pourrait mettre un voltmètre en face de chaque pilotes ils verraient ainsi leur tension ... mais on peut très bien mesurer avec un multimètre et tracer autour du bouton de réglage quelques tensions...comme il possible aussi de poser un ampèremètre par circuits....compter 7,90€ par galva's (AVM6015 et AIM603000)

Un alim de labo 0-30V en 5A coûte 149 €, l'alim décrite ici fourni 4 x 3,2 A = 12,8 A, si on voulait réduire le courant à 5A, on réduit le transfo, supprime un pont de diode, un radiateur (gain de +/- 33€), par contre une alim de labo de 10A est très (très) chère....


 

J'ai choisi 2 bons radiateurs qui évacuent au moins 8°K par Watt (aussi pour l'esthétique) pour installer les 2 LM350T, j'ai fixé avec de petites vis et une goutte de colle les connecteurs et posé 2 grandes vis M5 qui serviront à fixer le module (il vaut mieux bien préparer mécaniquement et faire un test de fixation avant de poser les composants, il sera trop difficile de manipuler le module par la suite), si on alimente que 2 pistes un module suffira.

HPIM1685
joli, remarquez les 2 petits trous qui serviront à fixer les LM'....

HPIM1681
joli, remarquez les 2 petits trous qui serviront à fixer les LM'....le + et  - repérés est l'arrivée du transfo'

Maintenant on pose les régulateurs...voici les pièces nécessaires (Vis, écrou, mica, connecteur, rondelle isolante sont un kit  K/TO220) 

HPIM1792
Comme la partie métallique arrière du régulateur est la sortie + régulée, il faut isoler les régulateurs entre eux (s'il n'y avait qu'un régulateur par radiateur on pourrait le poser sans isolant, le radiateur serait au potentiel de sortie...) 

HPIM1793        HPIM1795

On commence par mettre de la pâte thermoconductrice, avant le MICA et sur le MICA....

HPIM1796

ensuite on fixe les régulateurs, en posant la vis par l'arrière avec la rondelle isolante.
Sur le corps du régulateur vient la rondelle avec la patte à souder et l'écrou.
Visser et serrer.
Puis on vérifie à l'ohmètre si on à bien une résistance infinie entre la sortie du régulateur et le radiateur (si l'Ohmètre affiche une valeur, c'est que quelque part il y a un contact...oubli de la rondelle PVC, du MICA...à chercher !!!).

HPIM1768 light

Ensuite on soude comme sur la photo en s'aidant du schéma  ....surtout ne pas oublier la 1N4007 entre l'entrée et la sortie du LM350T, elle va encaisser les tensions inverses que produisent les voitures...

On se sert de fils souples d'une section de plus d'1mm2 pour la puissance (le fil bleu sur la photo) 

 

HPIM1772 light

le couple résistance diode est préparé à l'avance ( attention la Diode à un sens que j'ai dessiné sur la photo en blanc ; la petite barre argentée est du coté ou la tension positive est bloquée ; cela s'apparente à un antiretour en hydraulique)

HPIM1775

Souder vite et bien pour les diodes qui ont tendances à ne pas supporter les très hautes températures, si vous ne vous sentez pas capable se souder rapidement, la solution est de pincer, entre la soudure et le corps de la diode, avec une petite pince métallique
(dites "Brucelle"...non peut-êtrrrrr !!!)
Comme je ne trouvais pas le modèle  qui pince quand on lache, la pince à linge m'aide et en plus me laisse mes mains libres pour souder....
HPIM1777

Vous devriez avoir ce genre de soudure....punt of de line!

module  alim 2 pistes fini

Voila ce module est fini, cela fait un peu fouilli...mais le cablâge ( comme les anciens postes à lampes) est costaud et résiste au courants élevés, quand il y a un risque qu'une connection pourrait toucher une autre j'enfile un déchet de gaine de câble dénudé, de toute façon l'ensemble est rigide, il suffit quand cela fonctionne de vaporiser un Verni (pour Circuit Imprimé ). la faible tension en jeu ne risque pas de provoquer une électrocution...euh sauf si vous y mettez la langue! ...par contre le transfo distribuant la tension est protégé par un disjoncteur magnétothermique de 2 Ampères, disjoncteurs que l'on trouve dans les tableaux électriques, cette partie de câblage devra être contrôlée par un électricien...dans la liste j'ai prévu une fiche avec un fusible, dans le style de ce qu'il y a à l'arrière des PC.

HPIM1787

Je branche un potentiomètre de 2k2 linéaire entre le moins et le com (centre du connecteur blanc)J'alimente le montage en 18 Volts sur le connecteur NOIR en respectant la polarité (si on n'a pas d'alim de labo on peut l'alimenter par le transfo du pupitre).

HPIM1783

en mettant au minimum on doit avoir 7 volts et en tournant le potentiomètre on doit arriver à 15 volts.

HPIM1785
je rêgle la tension à 12 Volt avec le pot' et je raccorde sur la sortie cet engin de torture?!$%¿® une ampoule halogène de 35 Watts en 12Volts...

HPIM1788

OK l'alim débite bien....

HPIM1789

si on multiplie le courant de l'alimentation par la tension
on a la puissance  ( P = U x I )

17,9 V x 3,10 A = +-  54 Watts ....alors que l'ampoule ne devrais consommer que 35 Watts...la différence est évacuée par le radiateur...il chauffe....c'est normal!

induit vide rapidezoli le GIF j'ajoute le bobinage demain!

Maintenant soyons réalistes, à moins d'avoir une ligne droite de 100 mètres, les voitures gourmandes font des pointes de 3 à 4 ampères pendant 1/4 de seconde, le régime moyen doit tourner autour de 0,5 Ampères.

Il reste a intégrer les modules testés dans le pupitre...ou un boitier ventilé !!!

a suivre...logo sloted1